沙漠古堡之一：

消失的古王国-尼雅遗址寻踪记 

　 　　几乎同古罗马宠贝、南美洲玛雅的消亡一样，大约2000年前，曾经繁盛一时的古代西域三十六国之一的精绝国，悄然沉没在塔克拉玛干浩瀚无垠的沙海之中，由于难以逾越的天然章的遮掩，其宏伟的国都--尼雅默默沉睡在大漠深处上千年，鲜有人能够扰乱它的平静。

　　但是，越是无法企及的东西，越是激发人们的兴趣，叩响尼雅之门的工作就这样开始了。尼雅的考古意义和历史价值，对于做记者的我来说，永远都是一个朦胧的理解和印象，它之所以时刻诱惑着我，更多的是出于冒险和猎奇，我看重的是寻访它的过程并且最终能够到达那里。去年10月，我和几位同伴排除了各种阻力，终于走进了尼雅。

　　驱车从和田出发，在315国道上疾驰了近4个小时，当晚9时，我们到达了民丰县。

　　第二天清晨，看到院中堆砌如小山的辎重，我们意识到前夜的感觉是多么的荒谬。我们的装备包括帐篷、被褥、煤气罐、大桶的汽油、三大桶的水和两大口袋的馕。这说明我们的旅途绝不轻松。

　　从塔中公路464公里处进入沙漠10余里，是到达尼雅前的最后一个村庄--卡巴克·阿斯汗。午后，我们在那里与向导阿巴拜克会合后，稍做休整，便换乘沙漠车再次上路。经过两个多小时的艰难行程，我们在一棵枯死的胡杨树干上发现了一块斑驳的木牌，上面写着新疆维吾尔自治区文物局制和"尼雅遗址"的字样，阿巴拜告诉我们这就是尼雅遗址的南部边缘。

　　从此又前进了20公里，我们的视野豁然开朗。这显然是一声曾经被人耕种过土地，它平坦而略有起伏地伸向远方，地面上是一簇簇成网格状排列的葡萄根，像刚刚收割过的麦田。在这块盆地四周一座座高高的台地上，是一处处村舍的遗迹。远远望去，只见密集的木桩裸露地面，这些是当年房屋的构架和门框。房屋墙壁用芦苇和红柳编结，内外敷泥而成。房屋建筑一半都已被沙丘淹没，高台侧面的断崖可以清清楚楚地看到十分整齐的水平土层，如一道道年轮，记录着历史和自然的变迁，可以想见，漫卷的西风是怎样一层层地剥去了它周围肥沃的黄土，留给人们一个 残酷的见证。

　　由于经过几代考古队员的挖掘整理，如今的尼雅就像是一座被认真清理过的庄园，重要的文物早已运送出去，遗留下的遗迹也大都挂上了有序号的红色标牌。这使得我们可以一目了然地分辨出大小遗迹的重要程度，对尼雅的布局和建筑风格也能明白个一二。尼雅民居布局结构、用材及建筑方式等方面基本上大同小异。房屋建设一般都选址于河岸或湖塘边，足见人们的生存与水的密切关系。

　　房屋的建筑为锁、榫卯结构，大多有地梁，地梁一般选用粗大的胡杨树粗砍为方木，或只将圆木一面砍平，平铺于地面上，作为房屋的基础。地梁向上的一面每隔1.5米至2.5米左右凿有方形榫孔，用来安装壁柱，壁柱上方再接横梁，如此构一个完整的框架，再以红柳、芦苇等编成笆墙，固定于壁柱之上，就构成一座结实的木屋。

　　（钟林注解：这种木屋就是诺亚方舟。）

　　据说，许多建筑物都保持着当年废弃时的完好情景。有的房门半开着，有的则张着窗口…… 仿佛主人随时都可能返回。

  溽热的沙漠风以少有的温存轻轻拂过，掀起一阵阵氤氲的沙雾，将大佛塔背后的夕阳涂抹成一片淡粉的天空，大佛塔仿佛镀上了一层灵光，使人望而生敬。大佛塔高约十几米，共分三层，下面二层是方形，上层为圆桶状，塔身通高约5.7米，此塔与我国内地的众多佛塔大不相同，是倒钵式浮图塔，与印度佛塔风格相近。大佛塔完全用土坯和泥砌成，外抹泥浆。据说那时的彩望相当流行，但佛塔却没有经过丝毫的雕琢和描绘，它就那样纯自然地挺立着，既目睹了此后的沉寂和被无知者的掠夺。它又像古埃及的斯芬克斯般地注目凝视，追问着远古和未来。

  清晨的太阳也不知藏在了哪里，迟迟不肯露面。远远的，老可巴拜克背着手在沙包上逡巡，就像在自己的庄园中踱步。

　　我爬出帐外，突然发现满地都是晰蜴和老鼠留下的脚印，而且异常的丰满肥硕，显然它们是来偷吃我们的干粮的。我不禁问阿巴拜克：“这地方一年半载也不来人，这么多的老鼠吃什么?”阿巴拜克不假思索地回答：“吃尸体。”我突然明白了，老阿巴拜克肯定还隐瞒了许多好东西。怕我们的到访扰乱了这里的平静，也怕人多会给遗址造成破坏。当我们向他保证仅仅看看就走时，他才一言不发地带着我们向佛塔背后走去。翻过几座巨大的沙梁，成片的坟茔、嵯峨的墙垣展现在我们的眼前。坟茔前，有累累的白骨，还有长长的仍很饱满的头发。我们远观近看，穿行徘徊，想探知漫长岁月中更多的故事和不平凡的经历：他们是谁?长相何?他们之间曾经演绎过怎样悲壮的人生?但遗迹无语，沙漠无语。

　　尼雅如同沉睡在大西洋中的泰坦尼克，其中的故事，只能留给后人去揣摩。

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